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正确的掌握了量尺的技巧后就开始裁剪啦！7 G8 Q3 O" ~& I# B2 }2 m1 O
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裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
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3 }1 ?& p4 r9 l' E9 Y9 H% | 归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：
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) \3 x& r) M+ ~ 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段取料。+ R# \$ ]) H8 F) }6 M" x0 s
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掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。 ! h- F, w: ~ i T
" \4 A4 M7 h! O, B! A5 \, k& U# D9 j 裁剪时要保持剪刀垂直，以免衣片产生误差。
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打剪口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
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裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求：
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O" e0 `# v0 H) X0 @# f 布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
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* w' ?- H$ D f" F- p 布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。
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张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
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6 R/ I& {3 B* N1 q; }/ @* V6 F 方向一致，符合要求。许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。4 c8 ?- |4 y5 ~0 S8 H/ n3 q H
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对正图案。对于有条、格、花纹、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。3 K3 T. i- O" `* B0 D' V
! p4 s8 x. K( G, P& l- F9 p6 J2 A 认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。
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常用服装裁剪术语& ^2 G+ a8 F) x
$ K$ I5 W$ I6 i& ^) I5 y' w 1、净样——服装的实际尺寸，不包括缝份、贴边、缩率等。" e1 J7 P5 i; S4 } W+ L U
* w z: {$ k+ d0 ]2 v$ y1 J 2、毛样——裁剪尺寸，包括缝份、贴边、缩率等。
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4 h$ t Z0 y; g; \# H# [9 K 3、劈势——直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。$ K4 q9 U3 J- _% y" k+ M
?: Y* P3 n, `& G# Y 4、翘势——水平线的上翘（抬高），如裤子后翘是指后腰缝线在后裆缝线处的抬高量。
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5、困势——直线的偏出，如裤子困势指裤片在侧缝上端处的偏出量。: y! I V9 w3 W( e5 d5 _
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6、门襟——一般指衣片的锁眼边。
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/ l [2 D' ~+ m6 s( o. t 7、里襟——一般指衣片的钉纽边。
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3 `: Q! c& ^4 T. s 8、剪口（刀眼）——在裁片的外口某部位剪一小缺口，起定位作用。7 o- [* g% ]& i9 E
( g" Y+ T. \3 r2 L- Y7 k; b+ j; l" m 9、画样——单件画样指按款式根据规格直接在原料上划出裁剪线。. a. I$ W G2 g
/ ?# i% X; j+ G, q! @ Y3 E7 _9 M+ x 10、褶裥——据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部分。! d% o& d; u8 F) B" _4 m. N
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11、丝绺——织物的纱向，可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺。4 w8 @2 }' P7 x8 I
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12、贴边——特指服装底边反面卷贴的部分，不包括在总长以内。如裤口贴边、衣摆贴边等。
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. q+ [2 @1 a) V6 X7 i 13、势道——服装某一部分的立体形态，泛指衣片或样板线条组合的形态。6 `7 H5 q. U. Y- ]
5 c, A: C: v) u+ p0 R" A5 c) s 14、排料——制排出定额用料。% i: a6 G5 I1 z; H6 d& Y/ O. |
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15、止口——指左右衣片搭门的前直边。泛指服装的边线。（缝制、折边）" F. h0 q3 p5 g# J( M
6 t' z$ N* p$ `+ U; [* P 16、划样——是指在裁剪的布料上划的排料衣片（是铺在裁料上面用它来裁剪的）。6 I5 a8 F. W- `) O
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17、裁片——指裁剪下来的衣片。; t3 y3 r6 X! h1 v5 P7 d5 Y
& j, g$ q# z1 a/ x9 B8 ^ f 18、打粉营—用粉印在裁片上做出缝制标记。% d& `. W2 b2 `
! N% p& v' {2 E! ? 29、开剪——按划样线路用电刀裁开的剪口。7 C$ l, l* r' e$ q2 C3 u
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20、锥眼——用电锥子在裁片上做出缝制标记。
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21、编号——将裁好的衣片按顺序编上号码。& g) J3 @+ F( I4 e/ m- u/ Y# ^
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22、换片——调换不符合质量的裁片。
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23、驳头——挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。
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以上这些不知道对想要自己学做衣服的朋友有没有帮助，希望大家可以提一些宝贵的意见，以上仅为自己的一些见解，单元对大家有所帮助！9 c3 @( I" V9 a& R
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发表于 2016-7-28 10:15
