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正确的掌握了量尺的技巧后就开始裁剪啦！
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裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
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- r$ J6 l; P# @9 [9 B& J' I 归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：* m/ r0 o) {% X/ ]7 F
% R' a" P5 T0 K! k: E! V; x 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段取料。2 A' N; E2 d$ @$ B7 R/ ]( C
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掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。 9 j, a2 S" B* M* k, Y9 D2 c
+ b( f( p+ K1 O4 N* `) F 裁剪时要保持剪刀垂直，以免衣片产生误差。
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打剪口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
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裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求：4 u3 n! E" ~9 u0 `- r; G
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布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
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# }% [4 e* Z* a+ o( X. Q 布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。) Q p/ l9 @2 o: k2 Y5 q# j2 a* X' l
% R! v/ I* B; F! F' M 张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
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3 A/ [; ?* |0 ^& q& e: j, q 方向一致，符合要求。许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。3 ~2 C' Z0 O0 ?: y# ?& Z0 q
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对正图案。对于有条、格、花纹、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。
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认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。1 g+ U8 U; s) w- P
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常用服装裁剪术语- s$ u8 K4 j4 _. j* C# h9 z
" ?" M7 K" {# M4 i0 G0 ^$ Y: A 1、净样——服装的实际尺寸，不包括缝份、贴边、缩率等。
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5 c) P# _* o( t: M 2、毛样——裁剪尺寸，包括缝份、贴边、缩率等。0 j: S8 i+ c* l! y9 T
$ f: G5 X! K) Z3 R 3、劈势——直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。8 P$ ?3 X. H3 L) P/ _
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4、翘势——水平线的上翘（抬高），如裤子后翘是指后腰缝线在后裆缝线处的抬高量。
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. c7 p& K* L8 V) Q! {& a 5、困势——直线的偏出，如裤子困势指裤片在侧缝上端处的偏出量。
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, S: }8 W# q+ }! L& P- `1 } 6、门襟——一般指衣片的锁眼边。
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7、里襟——一般指衣片的钉纽边。& _5 f C5 Z' f9 {- P/ L- o, [
* M5 d4 K5 n4 z* t 8、剪口（刀眼）——在裁片的外口某部位剪一小缺口，起定位作用。 C1 I \7 Z8 t' U1 Y
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9、画样——单件画样指按款式根据规格直接在原料上划出裁剪线。
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- w3 l; Q7 I+ n+ e8 p W 10、褶裥——据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部分。/ ]) {3 W2 ~! t6 S$ ]/ ^
) A' I8 A7 K. O+ G 11、丝绺——织物的纱向，可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺。( h- z) H6 ~& F6 g0 g! z9 L; l
% q8 e& P& s c( ?3 g7 H 12、贴边——特指服装底边反面卷贴的部分，不包括在总长以内。如裤口贴边、衣摆贴边等。
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% w7 D4 q" [. M, o4 y 13、势道——服装某一部分的立体形态，泛指衣片或样板线条组合的形态。* k% @9 y5 `3 I
4 }3 I; j) p2 O3 w" E 14、排料——制排出定额用料。& A) i$ d! \# L, F# H
$ e" M0 ]5 t$ c" g$ H 15、止口——指左右衣片搭门的前直边。泛指服装的边线。（缝制、折边）
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7 Q- U7 X: y7 C; h 16、划样——是指在裁剪的布料上划的排料衣片（是铺在裁料上面用它来裁剪的）。* X# T- B* I2 t/ w& @' D
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17、裁片——指裁剪下来的衣片。
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( p) S# K- E0 k/ [+ R5 N( S* B& ` 18、打粉营—用粉印在裁片上做出缝制标记。9 f9 ^& d y3 G2 v& Q
+ _+ `. d' `. H9 z! J 29、开剪——按划样线路用电刀裁开的剪口。
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20、锥眼——用电锥子在裁片上做出缝制标记。7 E& L- J: [' O5 ?% A! {$ B
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21、编号——将裁好的衣片按顺序编上号码。
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22、换片——调换不符合质量的裁片。
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23、驳头——挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。0 A* E& m$ v. g. q, \3 N
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以上这些不知道对想要自己学做衣服的朋友有没有帮助，希望大家可以提一些宝贵的意见，以上仅为自己的一些见解，单元对大家有所帮助！, r* y' k3 R8 j: ^
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发表于 2016-7-28 10:15
