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正确的掌握了量尺的技巧后就开始裁剪啦！3 a- c) s% W m7 s9 r1 w) n4 W
; I4 S: W+ D r# `% R9 Y 裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
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9 ~8 U( j r; ~ 归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：
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" ~* I+ P' X2 ~# o1 G6 z n* L 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段取料。
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掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
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& J' Q0 B% M$ V9 ?' V7 c 裁剪时要保持剪刀垂直，以免衣片产生误差。" K" Y, C% P* Y% S5 L1 p
& H! m3 [8 b; ]6 z: [ 打剪口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
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0 V' T& F% T$ H9 J% w 裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求：
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布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。, [+ O, O5 U8 C2 ~0 a; A" B+ L$ D' {
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布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。" {( I) r/ v$ e8 c* p- {/ W9 \
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张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。9 Q# \/ |( ^1 {3 A, ~! h) B2 I) z( N
( `% z/ H/ B0 O% d: j# p" M 方向一致，符合要求。许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。
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6 I. }8 x8 Z7 U: |$ f 对正图案。对于有条、格、花纹、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。2 T: d% [( [2 j {4 {- z- _; c
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认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。 x3 A* [0 y( P1 X4 P/ d; V
0 F# R% x9 }5 E 常用服装裁剪术语* d; {. z- {* t& S1 M
) I1 f7 Y8 p W; ^4 e( ?' A7 o 1、净样——服装的实际尺寸，不包括缝份、贴边、缩率等。$ w& e. V) Y) ^# z5 K5 N" p: q
9 i) U% a/ C5 g9 U; B- R 2、毛样——裁剪尺寸，包括缝份、贴边、缩率等。( ^2 w$ r4 x7 r( H
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3、劈势——直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。" j3 I% w& e# W; p; [
+ b7 |" \( M6 L7 ^ 4、翘势——水平线的上翘（抬高），如裤子后翘是指后腰缝线在后裆缝线处的抬高量。4 W! \5 {, M$ [% k
/ q- ~* }6 _# N1 ^0 }. u+ R 5、困势——直线的偏出，如裤子困势指裤片在侧缝上端处的偏出量。
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6、门襟——一般指衣片的锁眼边。
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. w/ d: x# b, e3 _& o9 s6 i 7、里襟——一般指衣片的钉纽边。
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8、剪口（刀眼）——在裁片的外口某部位剪一小缺口，起定位作用。4 D8 q! D/ d' Y, r) }8 c
+ k5 d5 j" {) b, { 9、画样——单件画样指按款式根据规格直接在原料上划出裁剪线。6 H) O, E4 Y0 Z
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10、褶裥——据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部分。
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11、丝绺——织物的纱向，可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺。2 C, Q+ A) d1 k0 {# V6 |. _
' |) F2 T3 u* l 12、贴边——特指服装底边反面卷贴的部分，不包括在总长以内。如裤口贴边、衣摆贴边等。( Y' X' G/ y: s! F# `# I& `
0 Z$ ]- J/ \" L 13、势道——服装某一部分的立体形态，泛指衣片或样板线条组合的形态。( N7 i X/ e& \6 d4 X& L7 ?! z2 ?
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14、排料——制排出定额用料。
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15、止口——指左右衣片搭门的前直边。泛指服装的边线。（缝制、折边）2 @& t E# _# }
# P z- z/ M5 l. M3 j 16、划样——是指在裁剪的布料上划的排料衣片（是铺在裁料上面用它来裁剪的）。: J( v+ G0 V5 {4 S' t
L7 d, f4 n, K 17、裁片——指裁剪下来的衣片。& | H% k' y, N( d8 N
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18、打粉营—用粉印在裁片上做出缝制标记。9 v/ @# Q) D6 {2 i% G1 e
- A: A- K8 D \! a 29、开剪——按划样线路用电刀裁开的剪口。: t% k! C2 S8 T2 Q! O* N
: R' v) O5 r" Z4 `3 d" p 20、锥眼——用电锥子在裁片上做出缝制标记。
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21、编号——将裁好的衣片按顺序编上号码。0 l3 z; f0 z! b
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22、换片——调换不符合质量的裁片。
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, Z) L5 e% X& L! M J, C 23、驳头——挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。- q; O! [- o: S
+ S$ e/ \* N O1 _) o7 o 以上这些不知道对想要自己学做衣服的朋友有没有帮助，希望大家可以提一些宝贵的意见，以上仅为自己的一些见解，单元对大家有所帮助！
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发表于 2016-7-28 10:15
